Κύριος Δημητριακά

Αποκλεισμός στην κοσμετολογία

Θα σας ανοίξουμε μυστικά από τον κόσμο της κοσμετολογίας,
που δεν θα πείτε στους δερματολόγους και τους κοσμετολόγους!
Ανακαλύψτε τα μυστικά ομορφιάς και τις συστάσεις του BFN,
να βλέπετε πάντα τέλεια!

Ενυδάτωση του δέρματος. Αποκλεισμός

Συνεχίζουμε να μιλάμε για τη βελτίωση της ενυδάτωσης του δέρματος. Ας μιλήσουμε σήμερα για το πώς να διατηρήσουμε την υγρασία στο δέρμα και να αποτρέψουμε την ταχεία εξάτμιση του, δηλαδή την απόφραξη.

Το νερό ανεβαίνει συνεχώς από τα βάθη του δέρματος στην επιφάνεια του και στη συνέχεια εξατμίζεται. Εάν επιβραδύνετε την εξάτμισή του, καλύπτοντας το δέρμα με κάτι αεροστεγές, το περιεχόμενο νερού στην επιδερμίδα θα αυξηθεί αρκετά γρήγορα. Αυτή η μέθοδος ονομάζεται occlusal.

Αν η μεμβράνη είναι εντελώς αδιαπέραστη, η επιδερμίδα θα πάρει πολύ υγρή, πράγμα που θα οδηγήσει σε διόγκωση της κεράτινης στιβάδας και καταστροφή του φραγμού. Θα δημιουργηθεί ένα λεγόμενο φαινόμενο θερμοκηπίου.

Αλλά η ημι-διαπερατή μεμβράνη επιβραδύνει, αλλά δεν σταματά τελείως την εξάτμιση του νερού. Θα εξαλείψει τα συμπτώματα της ξηρότητας χωρίς να καταστρέψει το δέρμα.

Τα συστατικά που επιβραδύνουν την εξάτμιση του νερού, διαφέρουν ως προς την ισχύ της απόφραξης:

• Ορυκτέλαια, βαζελίνη, υγρή παραφίνη - αυτοί είναι υδρογονάνθρακες, προϊόντα πετρελαίου.

• Λανολίνη - ζωικό κερί προερχόμενο από μαλλί προβάτου ·

• Ζωικά λίπη - χήνα, φάλαινα, χοιρινό κρέας.

• Το σκουαλένιο και το παράγωγο του σκουαλάνιο είναι φυσικό συστατικό του ανθρώπινου σμήγματος. που προέρχονται από συκώτι καρχαρία, μερικά φυτά.

• Φυτικά έλαια πλούσια σε κορεσμένα και μονοακόρεστα λιπαρά οξέα. Για παράδειγμα: βούτυρο shea (karite), μάνγκο, prakaksi, κακάο κ.λπ.

• Φυσικά κεριά - κερί μέλισσας, φυτικά κεριά.

Η βαζελίνη και άλλα παράγωγα πετρελαιοειδών δημιουργούν μια πολύ ισχυρή απόφραξη και μπορούν να επιβραδύνουν την αποκατάσταση του επιδερμικού φραγμού - τα κύτταρα δεν θα λάβουν ένα σήμα εγκαίρως ότι το φράγμα χρειάζεται επισκευή. Επομένως, επιλέξτε τα καλλυντικά, στα οποία δεν υπάρχουν στοιχεία δεδομένων! Ειδικά αυτό πρέπει να δώσει προσοχή στους ιδιοκτήτες συνδυασμού και λιπαρό δέρμα.

Δώστε προτίμηση στα καλλυντικά προϊόντα, τα οποία περιλαμβάνουν συστατικά που δημιουργούν ελαφριά απόφραξη: φυσικά κεριά, φυτικά έλαια και φυτικά σκουαλάνια.

Αποκλειστικές κρέμες αποβάλλουν γρήγορα το ξηρό δέρμα, μειώνουν τη φλεγμονή και τον κνησμό στις δερματικές παθήσεις. Είναι απαραίτητα για το δέρμα, για παράδειγμα, για προστασία το χειμώνα. Ωστόσο, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο στο αρχικό στάδιο, επειδή δεν δρουν για την αιτία της αφυδάτωσης του δέρματος - παραβίαση της λειτουργίας φραγμού της κεράτινης στιβάδας.

Τα συστατικά που σχετίζονται με το δέρμα θα βοηθήσουν στην αποκατάσταση της κεράτινης στιβάδας. Αυτά είναι κεραμίδια, χοληστερόλη και έλαια, ιδιαίτερα πλούσια σε ωμέγα-3 και ωμέγα-6 πολυακόρεστα λιπαρά οξέα. Ωστόσο, να είστε υπομονετικοί: η διαδικασία αποκατάστασης της κεράτινης στιβάδας δεν είναι γρήγορη, αλλά ως αποτέλεσμα θα έχετε υγιές δέρμα που μπορεί να αντέξει τις επιθετικές επιδράσεις του περιβάλλοντος.

http://bfncosmetics.ru/blog/uvlajnenie-koji-okkluzia

Ενυδατική κρέμα δέρματος

Όταν η ισορροπία του νερού είναι φυσιολογική - και το δέρμα φαίνεται καλό, είναι λεία, θαμπό, χωρίς ρυτίδες και κηλιδωτά σημεία. Αλλά αν υπάρχει ανισορροπία - θα δείτε αμέσως το λάθος, μόλις κοιτάξετε την αντανάκλαση στον καθρέφτη. Η αφυδάτωση σημαίνει την απώλεια της ελαστικότητας και της ελαστικότητας, την εμφάνιση μικροκονιών και το ξεφλούδισμα. Και μαζί όλα αυτά τα δυσάρεστα μικρά πράγματα μπορούν να οδηγήσουν στο σχηματισμό των ρυτίδων.

Αφυδάτωση του δέρματος - ένα φαινόμενο που εξαρτάται από πολλές επιρροές, αυτό είναι επίσης γνωστό στους μη ειδικούς.

Η ακατάλληλη φροντίδα οδηγεί στο γεγονός ότι οι ουσίες που συγκρατούν την υγρασία "ξεπλένονται" από το δέρμα.

Με την ηλικία, ο φυσικός παράγοντας ενυδάτωσης του δέρματος μειώνεται.

Η αραίωση της κεράτινης στιβάδας, που προκαλείται από εξωτερικές και εσωτερικές αιτίες (κακή οικολογία, άγχος, ασθένειες κ.λπ.), οδηγεί σε αυξημένη εξάτμιση της υγρασίας από την επιφάνεια του δέρματος.

Η διάσπαση του μεταβολισμού των ακόρεστων λιπαρών οξέων στο σώμα προκαλεί, με τη σειρά του, μειωμένη παραγωγή λιπιδίων στην επιδερμίδα, συγκεκριμένα κεραμίδια (κεραμίδια) και στην πραγματικότητα προστατεύουν το δέρμα από τις επιδράσεις αποξήρανσης του εξωτερικού περιβάλλοντος.

Με ξαφνικές αλλαγές θερμοκρασίας, ισχυρή υπεριώδη ακτινοβολία, ανθυγιεινή οικολογία και άλλα αρκετά κοινά προβλήματα του περιβάλλοντος, το φορτίο στο δέρμα αυξάνεται δραματικά, η υγρασία από αυτήν εξατμίζεται ενεργά. Εάν το φορτίο γίνει σταθερό - είναι σαφές ποια θα είναι η απώλεια υγρασίας και, συνεπώς, η απώλεια της εμφάνισης του δέρματος.

Είναι δυνατή η αντιμετώπιση αυτών των επιβλαβών επιρροών; Τι μπορεί να βοηθήσει την κακή μας δερμάτινη σύγχρονη κοσμετολογία;

Δυστυχώς, η κοσμετολογία δεν είναι ακόμη σε θέση να τονώσει τεχνητά τη διατήρηση της ισορροπίας του νερού από μέσα. Η επιστήμη δεν είναι σε θέση να ενισχύσει τη διαδικασία στο σώμα μας με υαλουρονικό οξύ και για να αυξήσει την ροή του νερού στην επιδερμίδα από τα αγγεία, μπορούμε να πίνουμε τουλάχιστον 1 λίτρο μεταλλικό νερό την ημέρα, ελπίζοντας ότι το σώμα θα το αντιμετωπίσει " ανακύκλωση. " Αλλά η κοσμετολογία έχει μάθει να διατηρεί την υγρασία στην επιφάνεια του δέρματος και όχι σε ένα, αλλά με δύο τρόπους.

  1. Εξωτερική ασπίδα: δημιουργείται στην επιφάνεια του δέρματος με τη μορφή μιας μεμβράνης, η οποία εμποδίζει την εξάτμιση της υγρασίας από τα χαμηλότερα στρώματα της επιδερμίδας.
  2. Θεραπεία αντικατάστασης: τα μέσα που χρησιμοποιούνται με αυτή τη μέθοδο περιλαμβάνουν υγροσκοπικές (υγρασία) ενώσεις, σκοπός των οποίων είναι η αποκατάσταση του φυσικού ενυδατικού παράγοντα στην κεράτινη στιβάδα. Για μια τέτοια θεραπεία, είναι κοινή η χρήση ουσιών που σχετίζονται με το δέρμα μας.

Ποιοι μηχανισμοί χρησιμοποιούν οι διαφορετικοί υγραντήρες στη σύγχρονη κοσμετολογία; Εξάλλου, για να επιλέξετε ένα προϊόν με ένα συγκεκριμένο πρόσθετο, είναι απαραίτητο να προβλέψετε τα αποτελέσματα των επιδράσεών του στο σώμα.

Σύμφωνα με τους ειδικούς του περιοδικού "Kosmetik international", τα φάρμακα για θεραπεία υποκατάστασης είναι αρκετά διαφορετικά.

Τα καταλληλότερα είναι εκείνα που περιλαμβάνονται στο NMF, - ουρία, πυρρολιδενοκαρβοξυλικό οξύ, γαλακτικό οξύ, κλπ.

Το υαλουρονικό οξύ έχει αξεπέραστες ιδιότητες: μόνο το 1 g μετατρέπεται σε πηκτή 1 λίτρου νερού! Επιπλέον, όχι μόνο δεσμεύει την υγρασία με αυτόν τον τρόπο, αλλά δημιουργεί επίσης μια μεμβράνη στην επιφάνεια του δέρματος, η οποία εμποδίζει το νερό να βγαίνει από τα βαθύτερα στρώματα. Το υαλουρονικό οξύ δημιουργεί ένα υγρό περιβάλλον που βοηθά στην αναγέννηση των κυττάρων του δέρματος και στην επούλωση τραυμάτων.

Η χιτοζάνη, η οποία λαμβάνεται από χιτινώδη κελύφη καρκινοειδών, μπορεί να έχει ένα αποτέλεσμα παρόμοιο με τη δράση του υαλουρονικού οξέος, αν και είναι κατώτερο στη δραστικότητα και τη δύναμή του.

Το γάλα και οι μεταξωτές πρωτεΐνες και τα αμινοξέα δημιουργούν πολύ παχύρρευστα πηκτώματα από την υγρασία και αυτό βοηθά στη διατήρηση της υγρασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα καλλυντικά με αυτά τα εξαρτήματα είναι άνετα για σχεδόν οποιοδήποτε τύπο δέρματος.

Η γλυκερίνη είναι ένας από τους παλαιότερους υγραντήρες. Απορροφά την υγρασία καλά, αλλά έχει ένα μεγάλο μειονέκτημα: συλλέγει και τραβά νερό όχι μόνο από το περιβάλλον, από τον αέρα, αλλά και από τα βαθιά στρώματα του δέρματος. Ως εκ τούτου, πιστεύεται ότι η χρήση γλυκερόλης οδηγεί σε αφυδάτωση του δέρματος. Ορισμένες επιχειρήσεις αναφέρουν στον αγοραστή: "Δεν υπάρχει γλυκερίνη στις προετοιμασίες μας - είναι οι καλύτερες!" Αλλά η επιστήμη δεν έχει ακόμη αποδείξει ότι η γλυκερίνη είναι επιβλαβής, έτσι αυτή η άποψη μπορεί να ονομαστεί αμφιλεγόμενη.

Η προπυλενογλυκόλη είναι πολύ κοντά στη δράση της στη γλυκερίνη. Επιπλέον, είναι ένας ισχυρός διαλύτης και ως εκ τούτου χρησιμοποιείται ευρέως σε διάφορα καλλυντικά. Αλλά σήμερα δεν είναι λιγότερο αμφιλεγόμενη συνιστώσα από τη γλυκερίνη. Ορισμένοι ειδικοί θεωρούν ότι είναι πολύ τοξικό: εξάλλου, η σύνθεση της προπυλενογλυκόλης είναι παρόμοια με την αιθυλενογλυκόλη και αυτό είναι ένα αντιψυκτικό και όχι ένας υγραντήρας. Αλλά άλλοι πιστεύουν ότι η διαφορά στη χημική τους σύνθεση μειώνει την τοξικότητα και η ομοιότητά τους δεν σημαίνει ότι έχουν τις ίδιες ιδιότητες.

Η σορβιτόλη είναι ένα από τα πιο μαλακά ενυδατικά. Ανήκει στην ομάδα των σακχάρων και ο μηχανισμός δράσης είναι παρόμοιος με τα αμινοξέα: σχηματίζει μια πολύ άνετη μεμβράνη που δεν βλάπτει το δέρμα, που διατηρεί την υγρασία στο καυτό στρώμα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ένας άλλος τρόπος για να διατηρηθεί η υγρασία είναι να δημιουργηθεί μια μεμβράνη στο δέρμα. Τα παρασκευάσματα για το σχηματισμό ενός επιφανειακού φιλμ περιλαμβάνουν λίπη και κηρούς, ορυκτά έλαια, γλυκερίνη, ενώσεις σιλικόνης (διμεθικόνη) και άλλα συστατικά.

Η μεμβράνη, η οποία δημιουργείται από κορεσμένα λίπη και ορυκτά έλαια, είναι συνήθως πολύ πυκνή και έχει το αποκαλούμενο "φαινόμενο απόφραξης", δηλ. "Κλειδώνει" νερό στο δέρμα, το οποίο μπορεί να προκαλέσει τοπικό οίδημα ιστού. Λόγω αυτής της έλλειψης παρασκευασμάτων με κορεσμένα λίπη (λαρδί, κερί μέλισσας, βούτυρο κακάου) και ορυκτέλαια δεν είναι κατάλληλα για κάθε δέρμα.

Η μεμβράνη που δημιουργείται από τα ακόρεστα λίπη και τα λιπαρά οξέα είναι πιο ελαστική και λεπτή από αυτή των κορεσμένων λιπών και ορυκτών ελαίων - δεν προκαλεί έντονη απόφραξη και επομένως είναι κατάλληλη για όλους τους τύπους δέρματος.

Τα προϊόντα που περιέχουν διμεθικόνη θεωρούνται άνετα για οποιοδήποτε δέρμα, ακόμη και για ξηρό και ευαίσθητο δέρμα. Αυτή η ουσία δεν επιτρέπει να εξατμίζεται το νερό και να το κρατά μόνιμα στο καυλωτό στρώμα της επιδερμίδας. Αλλά πρέπει να έχουμε κατά νου ότι τέτοιες συνθέσεις δεν πλένονται με νερό και πρέπει να απομακρύνονται μόνο με τη βοήθεια καλλυντικών που περιέχουν λιπαρά. Ως εκ τούτου, η διμεθικόνη χορηγείται κυρίως σε κρέμες ημέρας και μάσκες.

Με λίγα λόγια, υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες για την ενυδάτωση του δέρματος όσων γνωρίζουν τα τελευταία επιτεύγματα της κοσμετολογίας. Έτσι, θα ενεργήσουμε σύμφωνα με την αρχή "ποτό, περπάτημα, δέρμα μου, άφθονο"; Ας αγοράσουμε υπερ-ενυδατικές μάσκες, θα κολυμπήσουμε μέσα τους μέχρι να πνιγμοποιήσουμε;

Ένας καλός ειδικός γνωρίζει ότι η ακατάλληλη ενυδάτωση δεν θα λύσει τα προβλήματα της αφυδάτωσης του δέρματος, αντίθετα, μπορεί να προκαλέσει την εμφάνιση νέων "πονοκεφάλων". Πριν από την επιλογή των μέσων, είναι σημαντικό όχι μόνο να προσδιορίσετε τον τύπο του δέρματός σας, αλλά και να μάθετε σε ποια κατάσταση βρίσκεται. Μια τέτοια διάγνωση - την ικανότητα ενός επαγγελματία. Δεν αρκεί να υποβληθεί σε σύντομη δοκιμασία · πρέπει επίσης να απαντηθούν επιπλέον ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το δέρμα αντιδρά σε διαφορετικές ουσίες και διαδικασίες.

Εάν, για παράδειγμα, το δέρμα είναι λεπτό, το λιπαρό λίπος του καταστρέφεται, αλλά το επιδερμικό φράγμα είναι άθικτο - τότε παρουσιάζει κάποια σφίξιμο μετά το πλύσιμο, αλλά σπάνια αντιδρά σε εξωτερικούς ερεθισμούς, όπως αλλαγές θερμοκρασίας και ξηρό αέρα. Αυτό το δέρμα είναι κατάλληλο για τη χρήση προϊόντων που βασίζονται σε κορεσμένα λίπη και κεριά: δημιουργούν μια πυκνή μεμβράνη που θα αντικαταστήσει την κατεστραμμένη προστατευτική μεμβράνη και θα βοηθήσει στην ανάπτυξη λιπιδίων στην επιδερμίδα.

Και αν το δέρμα είναι ξηρό και ευαίσθητο, με σπασμένο επιδερμικό φράγμα, τότε, αντίθετα, δεν ανέχεται τα κορεσμένα λίπη: η πυκνή μεμβράνη που «εμποδίζει» το νερό παρεμβαίνει στη διαδικασία της κυτταρικής αναγέννησης. Αυτός ο τύπος δέρματος απαιτεί παρασκευές με ακόρεστα λίπη, κεραμίδια, αμινοξέα, σάκχαρα. Θα βοηθήσουν στην αποκατάσταση του επιδερμικού φραγμού.

Πώς να ξεχωρίσετε το ξηρό ευαίσθητο δέρμα από το ξηρό; Ρωτήστε έναν αισθηματιστή. Και στη συνέχεια, σύμφωνα με τη διάγνωσή του, να κατευθύνει τα πόδια στο κατάστημα καλλυντικών που θα ανακουφίσει την ξηρότητα και δυσφορία.

Τα μέσα για την ενυδάτωση του δέρματος έχουν διαφορετική συνέπεια.

Gel - ένα φάρμακο που δεν περιέχει συμπληρώματα λίπους. Οι ιδιότητες ενυδάτωσης είναι αρκετά υψηλές, κυρίως λόγω της δημιουργίας μιας μεμβράνης στην επιφάνεια του δέρματος. Ο βαθμός ενυδάτωσης του δέρματος εξαρτάται από τις ουσίες που χρησιμοποιούνται ως παράγοντες πηκτωματοποίησης. Χαρακτηριστικά όλων των πηκτωμάτων: σε πολύ ξηρό δέρμα, μπορούν να προκαλέσουν μια αίσθηση σύσφιξης. στην κρύα εποχή, η χρήση τους πρέπει να περιοριστεί. Οι επαγγελματίες δεν αγαπούν πολύ το τζελ - ίσως αυτό είναι μια προκατάληψη, αλλά πολλοί πιστεύουν ότι «οι γέλες σφίγγουν πάντα το δέρμα». Ωστόσο, αυτό το φαινόμενο οφείλεται συχνά στο γεγονός ότι το φάρμακο δεν έχει επιλεγεί σωστά.

Για παράδειγμα, παράγωγα κυτταρίνης (μεθυλοκυτταρίνη, καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη, αιθυλοκυτταρίνη, κλπ.) Δημιουργούν ιξώδη διαλύματα και πυκνή μεμβράνη. Όμως η πηκτή σε αυτή τη βάση έχει ένα προφανές μειονέκτημα: αν εφαρμοστεί στο δέρμα με ελαφρώς παχύτερο στρώμα, θα ξετυλιχθεί όταν στεγνώσει. Για τέτοιους σβώλους ένα διακοσμητικό μακιγιάζ είναι, για να το θέσουμε ήπια, ένα πρόβλημα. Και ένα άλλο πράγμα: αν η υγρασία του αέρα είναι μάλλον χαμηλή, τότε οι ιδιότητες ενυδάτωσης του πηκτώματος με κυτταρίνη πέφτουν επίσης.

Παρασκευές στις οποίες ο ρόλος του παράγοντα πηκτωματοποίησης παίζεται από τα συστατικά των αλγών - αλγινικά και καραγενικά, καθώς και τα πηκτώματα με carbopol και τα παράγωγα πηκτίνης, τα οποία είναι μαλακά και ευκολότερα χειριστά.

Αλλά τα πιο αποτελεσματικά είναι τα προϊόντα που περιέχουν υαλουρονικό οξύ και χιτοζάνη - οι ενυδατικές ιδιότητές τους δεν εξαρτώνται από την υγρασία του αέρα.

Οι ιδιότητες ενυδάτωσης οποιωνδήποτε πηκτωμάτων ενισχύονται εάν στην τυποποίηση περιλαμβάνονται ουρία, γαλακτικό οξύ, αλλαντοΐνη.

Η κρέμα γαλακτώματος είναι ένα παραδοσιακό γαλάκτωμα ελαίου σε νερό, δηλαδή έχει περισσότερο νερό. Όταν εφαρμόζεται στο δέρμα, το νερό εξατμίζεται και μια λεπτή μεμβράνη από λιπαρά οξέα παραμένει στην επιφάνεια, δίνοντας στο δέρμα ένα ματ φινίρισμα και εμποδίζοντας την εξάτμιση του νερού από την επιδερμίδα. Οι αισθητικοί χρησιμοποιούν τα γαλακτώματα με ευχαρίστηση: είναι άνετα στη χρήση, εφαρμόζονται καλά στο δέρμα, μαλακώνουν και ομαλά ξαπλώνουν.

Χαρακτηριστικά των κρεμών γαλακτώματος: δεν είναι πολύ κατάλληλα για λιπαρό δέρμα με συμπτώματα σμηγματόρροιας, επειδή, δημιουργώντας μια μεμβράνη, μπορεί να διαταράξει την εκροή σμήγματος και να προκαλέσει φλεγμονή.

Οι ιδιότητες ενυδάτωσης των γαλακτωμάτων ενισχύονται από ουσίες που αποτελούν μέρος του φυσικού παράγοντα ενυδάτωσης. Αυτά τα καλλυντικά χρησιμοποιούνται συχνότερα ως κρέμα ημέρας - βάση για μακιγιάζ.

Εάν στο σκεύασμα εισάγονται ενεργοί γαλακτωματοποιητές (επιφανειοδραστικές ουσίες, ιδιαίτερα λαυρυλοθειικό νάτριο, μερικά παράγωγα γλυκερίνης), το φάρμακο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ξηρό, ευαίσθητο δέρμα με σπασμένο προστατευτικό φράγμα - μπορεί να υποφέρει ακόμα περισσότερο.

Ενυδατικό γάλα - στην πραγματικότητα, η ίδια κρέμα ενυδατική υγρή γαλάκτωμα, αλλά μόνο με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό.

Χαρακτηριστικά: έχει συνήθως πιο έντονες ενυδατικές ιδιότητες, είναι καλά ανεκτή και λιπαρό δέρμα. Ωστόσο, δεν είναι πολύ άνετο στη χρήση, επειδή εξαπλώνεται πάνω στην επιφάνεια του δέρματος και καταναλώνεται γρηγορότερα. Κατά πάσα πιθανότητα, μεταξύ των οικονομικών αισθητικών, το γάλα είναι λιγότερο δημοφιλές από την παχιά κρέμα γαλακτώματος.

Τονικό - μη αλκοολικό τονωτικό υγρό, το οποίο περιέχει ουσίες που διατηρούν την υγρασία.

Χαρακτηριστικά: Τα τονικά δεν χρησιμοποιούνται ανεξάρτητα, αλλά ως πρόσθετη ενυδατική θεραπεία για το αφυδατωμένο δέρμα. Είναι πολύ καλό να τα χρησιμοποιείτε το καλοκαίρι επειδή δροσίζουν το δέρμα.

Οι μάσκες είναι από τις πιο δραστήριες ενυδατικές κρέμες. Δίνουν μια άμεση επίδραση που διαρκεί αρκετό καιρό. Θεωρούνται οι πιο δημοφιλείς διαδικασίες σαλόνι. Οι μάσκες είναι διαφορετικού τύπου και υφής.

Το πήκτωμα (ζελέ) - σύμφωνα με τη συνταγή πρακτικά δεν διαφέρει από το τζελ για καθημερινή φροντίδα του δέρματος. Περιέχουν πιο ενεργά ενυδατικά συστατικά και θεραπευτές, επομένως έχουν πιο ιξώδη συνέπεια.

Κρέμα - είναι παχύτερες κρέμες, οι οποίες περιλαμβάνουν αδρανή υλικά πληρώσεως (λευκή άργιλο, οξείδιο ψευδαργύρου κλπ.). Έχουν μια πυκνή υφή.

Παρθένο - με βάση άσπρο πηλό. Περιέχει διάφορες δραστικές ουσίες (ουρία, αλλαντοΐνη, γαλακτικό οξύ, κ.λπ.). Τέτοιες μάσκες ενυδατώνουν το δέρμα μόνο εάν οι ίδιοι είναι υγροί. Όταν η μάσκα στεγνώνει, αλλάζει τη λειτουργία της - τώρα στενεύει τους πόρους.

Πηλός - βασισμένο σε φυσικό πηλό, συμπεριλαμβανομένων διαφόρων τύπων αργίλου (loess, sapropel), με βάση τη θεραπευτική λάσπη (λάσπη από τη Νεκρά Θάλασσα, τις ιαματικές πηγές) κλπ. Όπως και οι πελτές μάσκες, ο πηλός ενυδατώνει το δέρμα μόνο όταν είναι βρεγμένο.

Έτσι, για να μεγιστοποιήσετε την επίδραση της ενυδάτωσης του δέρματός σας, πρέπει πρώτα να γνωρίσετε το χαρακτήρα και τις προτιμήσεις του. Ως εκ τούτου, μην παραμελούν τις συμβουλές ενός ειδικού - θα είναι χρήσιμο για σας όχι μόνο για moisturizers, αλλά και για θρεπτικές διαδικασίες.

Καλλυντικά προβλήματα: συμπτώματα, διάγνωση, θεραπεία, περισσότερα

http://www.medeffect.ru/aesthetcosmetology/dermwett.shtml

Αναισθησία με Acriol Pro χωρίς απόφραξη

Πολλές θεραπείες στην κοσμετολογία είναι επώδυνες. Ως αποτέλεσμα της επιθετικής έκθεσης του δέρματος, ένα άτομο μπορεί να αντιμετωπίσει όχι μόνο σωματική δυσφορία αλλά και άγχος 38. Σε μερικούς ασθενείς, η συναισθηματική εμπειρία αρχίζει πριν από τη συνεδρία. Τη στιγμή της εμφάνισης του πόνου στο σώμα συντίθενται περισσότερες από 20 βιολογικά δραστικές ουσίες - μεσολαβητές πόνος, οι οποίοι είναι επίσης γνωστοί ως φλεγμονώδεις μεσολαβητές. Το σώμα μας αντιδρά στον πόνο με φλεγμονή 4. Για να μειώσετε ή να εμποδίσετε την παραγωγή τους χρησιμοποιώντας αναισθητικά.

Αναισθησία στην κοσμετολογία

Κατά την εφαρμογή των καλλυντικών διαδικασιών εφαρμόζεται τοπική αναισθησία. Καθώς οι κοσμετολόγοι επιτρέπεται να δουλεύουν μέσα στην επιδερμίδα, στο χόριο και στο υποδόριο λίπος, δεν είναι διαθέσιμες όλες οι μέθοδοι αναισθησίας. Μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο αναισθησία εφαρμογής και διείσδυσης. Η μέθοδος διήθησης περιλαμβάνει την εισαγωγή του φαρμάκου ενδοκολπικά. Εφαρμογή αναισθησίας είναι η εφαρμογή των φαρμάκων στην επιδερμίδα.

Η επιφανειακή αναισθησία είναι ανώδυνη και σε πολλές περιπτώσεις είναι προτιμότερη. Για παράδειγμα, εάν είναι απαραίτητο, η περιοχή θεραπείας με μεγάλη έκταση. Οι ενέσεις οδηγούν σε οίδημα, συμπιέζεται αιμοφόρα αγγεία, ως αποτέλεσμα, η κλινική εικόνα αλλάζει. Επιπλέον, ο κίνδυνος τοξικής αντίδρασης κατά τη διάρκεια της αναισθησίας διήθησης είναι υψηλότερος.

Γιατί χρειάζομαι απόφραξη;

Στην δερματολογική πρακτική, η απόφραξη είναι ένας επίδεσμος που εξασφαλίζει τη στεγανότητα μιας συγκεκριμένης περιοχής του δέρματος, εμποδίζοντας την επαφή του με το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου του αέρα.

Η σημασία της απόφραξης όταν χρησιμοποιείται αναισθητικό είναι ότι χωρίς αυτήν, η εφαρμοζόμενη κρέμα (γέλη, αλοιφή, ψεκασμός) χάνει γρήγορα την υγρασία. Η εξάτμισή του οδηγεί σε μείωση των απορροφητικών ιδιοτήτων του φαρμάκου και, κατά συνέπεια, σε ανεπαρκή αναισθησία.

Acryol Pro τώρα χωρίς απόφραξη!

Πολλοί κοσμετολόγοι λένε ότι είναι πολύ ενοχλητικό να επιβάλλεται απόφραξη στο πρόσωπο και σε άλλα μέρη του σώματος. Τώρα δεν είναι απαραίτητο να το κάνετε αυτό, καθώς υπάρχει ένα εγγεγραμμένο ρωσικό αναισθητικό Acriol Pro. Η κρέμα βασίζεται σε 2,5% λιδοκαΐνη και 2,5% πριλοκαΐνη. Η διείσδυσή του μέσω άθικτου δέρματος εξασφαλίζεται από δείκτες υψηλής διαλυτότητας και η παροχή αναισθητικού αποτελέσματος εξασφαλίζεται από καλή διαλυτότητα στα λιπίδια. Η συγκέντρωση αναισθητικού σε κάθε σταγόνα λίπους του γαλακτώματος φθάνει το 80% 26. Πρόκειται για δέσμευση αποδεδειγμένων αναλγητικών αποτελεσμάτων με χαμηλό επίπεδο τοξικότητας 26.

Η απόφραξη δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τέτοιες περιπτώσεις:

  • αποτρίχωση;
  • απόξεση του contagiosum μαλακίων ·
  • μικρές χειρουργικές επεμβάσεις.
  • σύντομες καλλυντικές διαδικασίες.
  • αφαίρεση βλεννογόνων.

Για αναισθησία με τη χρήση κρέμας Acriol Pro, είναι απαραίτητο να το εφαρμόσετε με ένα παχύ στρώμα στο δέρμα με ρυθμό 1,5-2 g του φαρμάκου ανά 10 cm2. Η κρέμα παραμένει στο δέρμα για 1 ώρα, μετά τα υπολείμματά της αφαιρούνται και μπορείτε να προχωρήσετε στη διαδικασία 7.

http://www.acriol.pro/stati/anesteziya-s-akriol-pro-bez-okklyuzii/

Ξήτωση του δέρματος Μέρος 2: Θεραπεία

Το ξηρό δέρμα είναι ένα αναλλοίωτο σύμπτωμα διάφορων δερματικών παθήσεων όπως η ατοπική δερματίτιδα, η ψωρίαση, το έκζεμα κλπ. Επί του παρόντος, έχει αποδειχθεί ότι η συνεχής χρήση συνδυαστικών ενυδατικών και προϊόντων αποκατάστασης λιπιδίων δέρματος είναι

Το ξηρό δέρμα είναι ένα αναπόσπαστο σύμπτωμα διάφορων δερματικών παθήσεων, όπως η ατοπική δερματίτιδα, η ψωρίαση, το έκζεμα κλπ. Σήμερα έχει αποδειχθεί ότι η συνεχής χρήση συνδυασμένων παραγόντων αποκατάστασης ενυδατικών και λιπιδικών είναι ένα βασικό συστατικό στη θεραπεία πολλών δερματικών [1]. Η αποκατάσταση του κατεστραμμένου επιδερμικού φραγμού καθίσταται προτεραιότητα για το ξηρό δέρμα. Όσο υψηλότερη είναι η διαπερατότητα του δέρματος στο νερό, τόσο πιο βαθιά οι επιφανειοδραστικές ουσίες (επιφανειοδραστικά) απορρυπαντικών, μικροβίων και τοξινών διεισδύουν σε αυτό, προκαλώντας φλεγμονώδη αντίδραση και σχηματισμό ελεύθερων ριζών στο δέρμα. Το ξηρό δέρμα είναι κυκλικής φύσης με την τάση να υποβαθμίζεται η ηλικία · επομένως, η ορθολογική καλλυντική φροντίδα, προσαρμοσμένη στη φυσιολογία και τη δομή του δέρματος, είναι πολύ σημαντική. Οι ενυδατικές ύλες μειώνουν το υποκειμενικό αίσθημα στεγανότητας, ξηρότητας, δυσφορίας, αυξάνουν την ελαστικότητα και την ανοχή του δέρματος, ορίζουν την μικροανακούφιση και το χρώμα του δέρματος, ενισχύουν το μανδύα νερού-λιπιδίου.

Η αύξηση του αριθμού των ενυδατικών με διαφορετικούς μηχανισμούς δράσης είναι παράλληλη με την εμβάθυνση της γνώσης σχετικά με τη φυσιολογία της κεράτινης στιβάδας. Η μελέτη του επιδερμικού φραγμού (κυρίως του λιπιδικού πλέγματος) οδήγησε στη δημιουργία μιας νέας θεραπευτικής κατεύθυνσης στην δερματολογία - «κερατοθεραπεία». "Κορνεοθεραπεία" - "Θεραπεία της κεράτινης στιβάδας" (από τη Λατινική. Προτάθηκε από τον διάσημο αμερικανικό δερματολόγο Albert Kligman, ο οποίος έχει την τιμή να ανακαλύψει το ρόλο των ρετινοειδών στη θεραπεία της ακμής. Ο A. Kligman έγινε πρωτοπόρος στη μελέτη της φυσιολογίας του εξωτερικού περιβλήματος του δέρματος, που οδήγησε στην ανάπτυξη της έννοιας του "στρώματος ζώντος κέρατος".

Μπορείτε να εξαλείψετε την ξηρότητα της κεράτινης στιβάδας με διάφορους τρόπους:

1) δημιουργώντας απόφραξη πάνω στην επιφάνεια του δέρματος που εμποδίζει την απώλεια της διαδερμικής υγρασίας (TEPV).
2) τη χρήση της θεραπείας υποκατάστασης.
3) χρήση μαλακτικών.
4) τη δημιουργία οσμωτικής υγρασίας.
5) αποκατάσταση του επιδερμικού φραγμού.
6) τη χρήση υγροσκοπικών παραγόντων,
7) ενεργοποίηση της σύνθεσης των aquaporins.

Δημιουργία απόφραξης στην επιφάνεια του δέρματος, η οποία εμποδίζει την απώλεια υγρασίας από την επιδερμίδα. Πιθανώς η παλαιότερη μέθοδος υγρασίας είναι η χρήση ουσιών που δημιουργούν μια αδιάβροχη μεμβράνη στην επιφάνεια του δέρματος που εμποδίζει την εξάτμιση. Έτσι επιτυγχάνεται η επίδραση ενός συμπιεστικού (αποφρακτικού επιδέσμου), ο οποίος αποκαθιστά και βελτιώνει τη διάχυση του υγρού από τα τριχοειδή αγγεία του δέρματος στην επιδερμίδα. Οι ενυδατικές ουσίες με αποφρακτική δράση χρησιμοποιούνται κυρίως στην δερματολογία, στη θεραπεία ασθενειών που συνοδεύονται από αυξημένη ξηρότητα και φλεγμονή του δέρματος, στην κοσμετολογία μετά από πλαστική χειρουργική, όπως λείανση δέρματος, καθώς και για την προστασία του δέρματος με συχνή επαφή με απορρυπαντικά. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι αυτή η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άθικτες ιδιότητες των διακυτταρικών λιπιδίων. Αυτή η μέθοδος σας επιτρέπει να συλλάβετε και να αναδιανέμετε την υγρασία σε όλο το πάχος του επιθηλίου. Παρόλο που, κατά την άποψη του Koshevenko Yu, Ν. (2008), μια τέτοια απόφραξη οδηγεί όχι μόνο σε βραδύτερη αποκατάσταση της λειτουργίας φραγμού της επιδερμίδας αλλά και σε παραβίαση της έκκρισης των κορτικοστεροειδών [2].

Στον αποφρακτικό τύπο υγραντήρα περιλαμβάνονται:

1) λιπαρά οξέα (λανολίνη, στεατική, κτλ.),
2) λιπαρές αλκοόλες (λανολίνη, παλμιτική, καπρυλική κλπ.),
3) έλαια και κηρούς υδρογονανθράκων (βαζελίνη, παραφίνη, ορυκτά έλαια, σκουαλένιο).
4) φωσφολιπίδια,
5) κεριά φυτικής και ζωικής προέλευσης (κηρός καρναούμπα, λανολίνη) ·
6) στερεά φυτικά έλαια (κακάο, shea, καρύδα, macadamia, κλπ.).

Παραδοσιακά στην δερματολογία με ξηρό, μη λιπαρό δέρμα, χρησιμοποιούνται λιπόφιλες κρέμες νερού σε λάδι, οι κρέμες αυτές είναι δύσκολο να ξεπλυθούν και, λόγω του αποφρακτικού τους αποτελέσματος, δεν επιτρέπουν στο δέρμα να χάσει την υγρασία, προστατεύοντάς το από υπερβολική ξήρανση [3].

Η βαζελίνη είναι η πιο αξιόπιστη και αποδεδειγμένη αποφρακτική επικάλυψη στην δερματολογία. Χρησιμοποιείται σε προϊόντα που προορίζονται για την ενυδάτωση του δέρματος για ψωρίαση, ατοπική δερματίτιδα κλπ., Καθώς διατηρεί την υγρασία στο δέρμα πολύ καλά. Από τη μία πλευρά, η βαζελίνη δημιουργεί ένα φυσικό εμπόδιο στην πορεία της εξάτμισης της υγρασίας, από την άλλη, "κολλάει" καυτούς ζυγαριές, καταλήγοντας σε μειωμένη περιοχή επαφής μεταξύ των διακυτταρικών χώρων με αέρα, η οποία εμποδίζει τη διαδικασία της επιδαπέδιας εξάτμισης του νερού. Ένα πήκτωμα που περιέχει 5% βαζελίνη μειώνει το TEPV κατά 98%. Εντούτοις, η ενυδάτωση του δέρματος με βαζελίνη μπορεί να θεωρηθεί ως παθητική, επειδή βοηθά μόνο στη διατήρηση της υγρασίας που είναι ήδη στην κεράτινη στιβάδα. Μια άλλη επιλογή για υγρασία - ενεργό - είναι ότι οι υγροσκοπικές ουσίες εισάγονται στην κεράτινη στιβάδα, οι οποίες είναι ικανές να δεσμεύουν και να συγκρατούν το νερό με ιονικές αλληλεπιδράσεις [4].

Η βαζελίνη ουσιαστικά δεν χρησιμοποιείται στην κοσμετολογία αυτή τη στιγμή, καθώς είναι υποκειμενικά ανήσυχη για χρήση: απορροφάται ελάχιστα, λάμπει, αφήνει ένα αίσθημα κολλώδους μεμβράνης. Μερικοί κοσμετολόγοι συστήνουν κρέμες με βαζελίνη για την προστασία του δέρματος το χειμώνα. Ωστόσο, μελέτες έχουν δείξει ότι η βαζελίνη δημιουργεί μια παραπλανητική αίσθηση θερμότητας και έτσι αυξάνει την πιθανότητα κρυοπαγών [5, 6].

Το χειμώνα οι ενυδατικές κρέμες περιλαμβάνουν συχνά κορεσμένα λίπη (χήνα, ασβούργο, αρκούδα). Τα καλλυντικά που περιέχουν κορεσμένα λιπαρά μαλακώνουν το δέρμα καλά και το προστατεύουν από κρυοπαγήματα και ξηρότητα, αλλά δεν συνιστάται να το χρησιμοποιείτε συνεχώς [5].

Είναι απαραίτητο να προσθέσετε ότι σε χαμηλές θερμοκρασίες, η υγρασία από την επιφάνεια του δέρματος εξατμίζεται πολύ γρήγορα, οπότε η επικρατούσα άποψη ότι το χειμώνα δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε ενυδατικά σκευάσματα δεν είναι παρά μια αυταπάτη. Είναι σημαντικό να επιλέξετε τα σωστά. Οι χειμερινές θεραπείες δεν πρέπει να σχηματίζουν υπερβολικά παχύ αποφρακτικό φιλμ και να διακόπτουν την αναπνοή του ιστού. Τέτοια φάρμακα συνήθως περιλαμβάνουν βούτυρο shea, έλαιο jojoba, macadamia, τα οποία απορροφώνται γρήγορα από το δέρμα και δημιουργούν ένα λεπτό κινούμενο φιλμ χωρίς να διαταράσσουν τις φυσικές διεργασίες. Το χειμώνα, θα πρέπει να είστε προσεκτικοί για τα προϊόντα που περιέχουν υαλουρονικό οξύ και ουρία, τα οποία διατηρούν την υγρασία άριστα, αλλά στο κρύο μετατρέπονται σε κρούστα, με αποτέλεσμα να υποστούν βλάβες τα δερματικά αγγεία.

Πρόσφατα, οι αποφρακτικές επικαλύψεις σιλικόνης (για παράδειγμα, η διμεθικόνη) έχουν γίνει δημοφιλείς, οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως στην πλαστική χειρουργική επέμβαση μετά την επέκταση του λέιζερ, την εκβλάστωση και άλλες επεμβάσεις. Η μεμβράνη σιλικόνης, όπως η βαζελίνη, διατηρεί την υγρασία στο δέρμα, αποτρέποντας το στρες που προκαλείται από παραβίαση του επιδερμικού φραγμού [5, 7-9].

Αποφρακτικής κρέμες αφαιρέσετε γρήγορα ξηρό δέρμα, μειώνουν τη φλεγμονή και τον κνησμό σε ασθένειες του δέρματος, αλλά δεν εξαλείφουν τις αιτίες της αφυδάτωσης του δέρματος, μπορεί να προκαλέσει τοπικό οίδημα των ιστών, οπότε δεν έχουν όλοι την κρίση τους. Έτσι, εάν η διαδικασία της κανονικής αποκατάστασης των δομών φραγής της κεράτινης στιβάδας διαταραχθεί, για παράδειγμα, σε ορισμένες δερματικές παθήσεις, είναι απαραίτητες αποφρακτικές κρέμες. Εάν υπάρχει πιθανότητα αποκατάστασης του φραγμού της κεράτινης στιβάδας, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Οι άνθρωποι με υγιές δέρμα, αντενδείκνυνται, καθώς ενδέχεται να παραβιάζουν τις ιδιότητες φραγμού της επιδερμίδας [2].

Θεραπεία αντικατάστασης. Προκειμένου να αυξηθεί η περιεκτικότητα σε υγρασία της κεράτινης στιβάδας, οι ίδιες ουσίες προστίθενται στα καλλυντικά που αποτελούν μέρος του φυσικού παράγοντα ενυδάτωσης. Αυτό ουρία, αμινοξέα (σερίνη, γλυκίνη, αλανίνη, προλίνη), μέταλλα (μαγνήσιο, κάλιο, νάτριο, ασβέστιο), pirroglutamat νατρίου (Na-PCA), γαλακτικό οξύ. Διεισδύοντας στο στρώμα της κεράτινης στιβάδας, εντοπίζονται γύρω από τα κερατοκύτταρα και δημιουργούν μια ιδιόμορφη μεμβράνη νερού [10]. Η ενυδάτωση αυτή έχει καθυστερημένη, αλλά παρατεταμένη επίδραση και είναι το λιγότερο φθόνο της υγρασίας του αέρα. Το αποτέλεσμα διατηρείται μέχρι να αφαιρεθούν τα συστατικά ενυδάτωσης μαζί με τις κλίμακες [5, 8, 10].

Η ουρία σε καλλυντικά σκευάσματα εισάγεται σε συγκέντρωση περίπου 5%. Δεν συνιστάται η χρήση σε καλλυντικά για ευαίσθητο δέρμα και καλλυντικά για τα παιδιά. Έχει ενυδατική, αποφλοιωτική και αντιμικροβιακή δράση. Όταν ένα άτομο ιδρώνει, κάποιοι από τους ιδρώτες εξατμίζονται και η ουρία παραμένει στην επιφάνεια του δέρματος, απορροφά την υγρασία από τον αέρα και το κρατά στην κεράτινη στιβάδα. Είναι σε θέση να καταστρέψει τους δεσμούς υδρογόνου των πρωτεϊνικών αλυσίδων, αλλάζοντας τη διαμόρφωση και την κατάσταση της συσσωμάτωσης, συμβάλλοντας στη δέσμευση του νερού στην επιφάνεια της πρωτεΐνης. Το μικρό μόριο ουρίας διεισδύει καλά στο δέρμα, έτσι ταυτόχρονα μπορεί να χρησιμεύσει ως αγωγός για άλλα δραστικά συστατικά που περιλαμβάνονται στο καλλυντικό παρασκεύασμα [5, 6, 9].

Γαλακτικό οξύ Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το γαλακτικό οξύ και τα άλατά του (γαλακτικά) δρουν όχι μόνο ως υγροσκοπικός παράγοντας αλλά επίσης ενισχύουν τη σύνθεση κεραμιδίου με κερατινοκύτταρα. Το L-ισομερές του γαλακτικού οξέος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη δραστικότητα και σημαντικά (έως 48%) αυξάνει την περιεκτικότητα σε κεραμίδια στην κεράτινη στιβάδα. Η εισαγωγή γαλακτικού οξέος στο κεράτινο στρώμα αυξάνει σημαντικά την ελαστικότητά του, εξαλείφει τα συμπτώματα της ξήρωσης και μειώνει τον βαθμό του TEPV. Έτσι, το γαλακτικό οξύ έχει ενυδατικό, απολεπιστικό, αντιμικροβιακό αποτέλεσμα [5, 6, 8, 10].

Το πυρογλουταμικό νάτριο (Na-PCA) σχηματίζεται στα κύτταρα κατά τη διάρκεια κερατινοποίησης από πρωτεΐνη filagrin και χρησιμοποιείται ως συστατικό ενυδάτωσης στα καλλυντικά. Το καλύτερο αποτέλεσμα είναι η εισαγωγή Na-PCA σε λιποσώματα [6, 10].

Αμινοξέα. Από τα αμινοξέα που συνθέτουν το NMF, η σερίνη, η λυσίνη, η βαλίνη, η κιτρουλίνη χρησιμοποιούνται στην κοσμετολογία. Κατά κανόνα, δεν εισάγονται καθαρά αμινοξέα σε καλλυντικά παρασκευάσματα, αλλά χορηγούνται με ένεση υδρόλυμα πρωτεϊνών (για παράδειγμα πρωτεΐνες σόγιας, μετάξι, γάλα). Κατά την εφαρμογή της σερίνης (πρωτεΐνη μετάξι) με τη μορφή υδρογέλης, βαθιά και παρατεταμένη ενυδάτωση του δέρματος, η ανάκτηση της συνιστώσας αμινοξέων του NMF και η μικρολειτουργία του δέρματος παρατηρούνται στην επιφάνεια του δέρματος [5, 8].

Οι επεξεργασίες πρωτεΐνης μετάξι εφαρμόζονται και διαλύονται απευθείας στο δέρμα των ινών κουκούλι μεταξοσκωλήκων και απορροφώνται από το προϊόν υδρόλυσης. Η χημική ονομασία αυτών των ινών "fibroin" είναι μια ινιδική πρωτεΐνη με μοριακό βάρος 55.000-100.000 dalton. Στη φυσική του κατάσταση, οι ίνες ινώδους αλληλοσυνδέονται με το αποκαλούμενο "ελαστικό μετάξι" (πρωτεΐνη σερίνης). Προκειμένου να διατηρηθούν οι ίνες ινώδους σε ξηρή κατάσταση, οι επιστήμονες κατάφεραν να διαχωρίσουν τα πρωτεϊνικά σώματα μεταξύ τους, ώστε να μπορούν να τα επανασυνδέσουν ξανά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Ορισμένα πεπτίδια και αμινοξέα διαπερνούν σταδιακά στη κεράτινη στιβάδα, διατηρώντας την υγρασία σε αυτό για μεγάλο χρονικό διάστημα [6].

Emolenta. Για να δώσουν στο τελικό προϊόν τα βέλτιστα αισθητήρια χαρακτηριστικά και τον έλεγχο των προσκολλητικών ιδιοτήτων, οι μαλακτικοί εστέρες προστίθενται στους παράγοντες ενυδάτωσης. Με βάση τα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα (φυτικά έλαια), δημιουργούνται μαλακτικά, τα οποία γεμίζουν το χώρο μεταξύ των κυττάρων του κέρατος απολέπισης, αντικαθιστούν τα ελαττώματα στην κεράτινη στιβάδα, τα οποία σχηματίζονται ως αποτέλεσμα της υπερβολικής απολέπισης των κερατοειδών, αντισταθμίζουν την ανεπάρκεια των επιφανειακών λιπιδίων. Τα μαλακτικά σας επιτρέπουν να ρυθμίζετε τον βαθμό απόφραξης, παρέχετε ένα γρήγορο και παρατεταμένο μαλακτικό αποτέλεσμα. Μελέτες σε ζώα δείχνουν ότι οι υγραντήρες αυτού του τύπου μπορούν να προκαλέσουν το σχηματισμό κωμωδών. Έτσι, η χρήση των υγραντήρες προσροφητικής τύπου δικαιολογείται στις περιπτώσεις εκείνες όταν είναι αναγκαίο για να εμποδίσει το επιπλέον διαδερμική τροχό απώλεια υγρασίας και διατηρεί απαραίτητη για τη φυσιολογική λειτουργία των κυττάρων υγρασίας επίπεδο. Αυτές οι ιδιότητες είναι μια σειρά από μετα-peeling προϊόντα φροντίδας του δέρματος παρασκευάσματα για τα χέρια που αντιμετωπίζουν κρίσεις καθημερινά τασιενεργά σε απορρυπαντικά και λιπιδίων φράγμα καταστρέφουν [8, 10, 11].

Η οσμωτική ενυδάτωση επιτυγχάνεται με την αύξηση της συγκέντρωσης των οσμωτικά δραστικών συστατικών. Είναι γνωστό ότι η υδροβρωσία του δέρματος είναι ομαλοποιημένη από ορυκτές ουσίες που αποτελούν μέρος των θερμικών νερών. Σήμερα, χρησιμοποιούνται κυρίως με τη μορφή αερολυμάτων. Εξατμίζονται στην κεράτινη στιβάδα, αυξάνουν την ωσμωτική τους πίεση. Σε αυτή την περίπτωση, το νερό από τα υποκείμενα στρώματα εισέρχεται στην κεράτινη στιβάδα και συγκρατείται σε αυτό, ομαλοποιώντας τη συγκέντρωση των αλάτων και αποκαθιστώντας τη φυσική ισορροπία του νερού. Ως αποτέλεσμα, η περιεκτικότητα σε νερό αυξάνεται [10].

Αποκατάσταση του επιδερμικού φραγμού. Τα λιπίδια χρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση του επιδερμικού φραγμού, είτε με τη μορφή καθαρών ελαίων είτε σε συνδυασμό με άλλα συστατικά. Έχει αποδειχθεί ότι η τοπική εφαρμογή των λιπιδίων (κεραμίδια, φωσφολιπίδια, τριγλυκερίδια) επιταχύνει την αποκατάσταση του λιπιδικού φραγμού του δέρματος, ενώ η βέλτιστη αναλογία κεραμιδίων, λιπαρών οξέων και χοληστερόλης είναι 1: 1: 1-3: 1: 1. Η διαδικασία αποκατάστασης του επιδερμικού φραγμού είναι μια μακρά διαδικασία και εμφανίζεται μόνο αφού τα κύτταρα της επιδερμίδας λάβουν το απαραίτητο δομικό υλικό και παράγουν επαρκή ποσότητα κεραμιδίων και άλλων επιδερμικών λιπιδίων από τα οποία θα κατασκευαστούν τα επιδερμικά στρώματα [6].

Στη δεκαετία του '90, οι συμπάθειες των κατασκευαστών καλλυντικών απομακρύνθηκαν από τη χρήση φυσικών ελαίων, δεδομένου ότι οι σιλικόνες εισήχθησαν στην καλλυντική παραγωγή (στον κατάλογο των συστατικών μπορούν να διακριθούν με τον τερματισμό του «con», για παράδειγμα, simethicone, cyclodimethicone, κλπ.), Συνθετικά παράγωγα λιπαρών οξέων συνήθως έχουν σύνθετα ονόματα, όπως μυριστικό ισοπροπύλιο, κλπ.) και άλλα επιτεύγματα της καλλυντικής χημείας. Με αυτές τις ουσίες έγινε δυνατή η δημιουργία καλλυντικών με ακριβή χαρακτηριστικά, τα οποία είναι πολύ δύσκολα με τα φυσικά έλαια. Ωστόσο, αργότερα διαπιστώθηκε ότι το δέρμα μπορεί να εκχυλίσει τα λιπαρά οξέα που χρειάζονται από τα λίπη και τα έλαια και να τα χρησιμοποιήσει για να συνθέσει τα δικά του επιδερμικά λιπίδια, τις προσταγλανδίνες και άλλους ρυθμιστές τοπικής ανοσίας. Τα λιπαρά οξέα εισέρχονται στο δέρμα, κατά κανόνα, με φυσικά έλαια που περιέχουν απαραίτητα λιπαρά οξέα (λινολεϊκά, λινολενικά, αραχιδονικά και τα παράγωγά τους - γ-λινολενικό, αραχιδονικό και μερικά άλλα). Η ελιά, η σόγια, το αραβοσιτέλαιο ή το έλαιο μαύρης σταφίδας, το βόραμο (borage), το oslinnik, το νυχτολούλουδο χρησιμοποιούνται συχνότερα στα καλλυντικά [6].

Δεδομένου ότι αυτά τα έλαια είναι εύκολα οξειδωμένα, προσθέτουν αντιοξειδωτικά - βιταμίνη Ε, καροτενοειδή. Είναι χρήσιμο να χρησιμοποιείτε λάδια τα οποία έχουν αντιοξειδωτικό αποτέλεσμα - λάδι αβοκάντο, shea, σπόρους σταφυλιών, φύτρα σίτου, πίτουρο ρυζιού. Τα έλαια με υψηλή περιεκτικότητα σε ασαπωνοποίητο κλάσμα (λιναρόσπορος, σόγια, σίκαλη, φύτρο σίτου) έχουν επιπροσθέτως φυτοοιστρογόνο δράση και υψηλές αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες.

Αλλά θα πρέπει πάντα να θυμάστε σχετικά με την αντίστροφη πλευρά των cosmeceuticals με βάση τα έλαια και τα λίπη. Για παράδειγμα, τα τριγλυκερίδια δημιουργούν απόφραξη και διαταράσσουν τις διαδικασίες αναγέννησης, αποτρέποντας την λειτουργία του φυσικού παράγοντα ενυδάτωσης, δηλ. Την απόκτηση υγρασίας από τον αέρα. Τα μεταλλικά πετρέλαια προκαλούν επίσης απόφραξη, μεταξύ άλλων, αυξάνοντας την ευαισθησία του δέρματος στην υπεριώδη ακτινοβολία, η οποία είναι γεμάτη με φωτοευαισθητοποίηση και υπερχρωματισμό, οπότε το καλοκαίρι δεν πρέπει να είστε ζήλος με φάρμακα με υψηλή περιεκτικότητα σε τριγλυκερίδια και ορυκτέλαια.

Οι κεραμίδες έχουν γίνει πρόσφατα πολύ δημοφιλή συστατικά στα καλλυντικά. Η δημοτικότητα των κεραμιδίων εξηγείται από το ρόλο που διαδραματίζουν στη διατήρηση της ακεραιότητας του επιδερμικού φραγμού. Λόγω της παρουσίας ενός λιπιδικού στρώματος πολλαπλών στρώσεων μεταξύ των καλαμιών, η κεράτινη στιβάδα είναι σε θέση να προστατεύει αποτελεσματικά το δέρμα όχι μόνο από τη διείσδυση ξένων ουσιών από το εξωτερικό αλλά και από την αφυδάτωση.

Για τη μεταφορά υδρόφιλων δραστικών ουσιών στην επιδερμίδα χρησιμοποιούνται συχνά διαδερμικοί φορείς - σύμπλοκα υδρόφοβων μορίων που περιβάλλουν τα δραστικά συστατικά. Οι πιο δημοφιλείς διαδερμικοί φορείς είναι λιποσώματα - κάψουλες κατασκευασμένοι από κεραμίδια ή φωσφολιπίδια. Το τοίχωμα του λιποσώματος αποτελείται από λιπιδική διπλοστοιβάδα και ο εσωτερικός υδρόφοβος χώρος περιέχει βιολογικά δραστικές ουσίες.

Τα λιποσωμικά παρασκευάσματα με βάση το κεραμίδιο έχουν καλό καλλυντικό αποτέλεσμα, αλλά είναι αρκετά ακριβό και δύσκολο να κατασκευαστούν λόγω της χαμηλής διαλυτότητας των κεραμιδίων στο νερό. Πρόσφατα, τα γαλακτώματα με βάση τα κορεσμένα φωσφολιπίδια έχουν γίνει όλο και πιο δημοφιλή (είναι παρόμοια με τα κεραμίδια, αλλά έχουν δύο υδρόφοβες ουρές). Αυτά μπορεί να είναι λιποσώματα ή επίπεδες μεμβρανοειδείς δομές (ελάσματα). Τέτοια φωσφολιπίδια σχηματίζουν κρυσταλλικές δομές παρόμοιες με τη δομή των λιπιδικών στρωμάτων της κεράτινης στιβάδας. Όταν τα λιποσώματα ή τα λιπιδικά ελάσματα μπαίνουν στην κατεστραμμένη κεράτινη στιβάδα, είναι ενσωματωμένα σε περιοχές που στερούνται λιπιδίων, με αποτέλεσμα την προσωρινή αποκατάσταση του επιδερμικού φραγμού [2, 6, 10].

Η βασική έρευνα στον τομέα της κυτταρολογίας, της βιοχημείας και της βιοφυσικής του δέρματος έχει οδηγήσει στην εμφάνιση ενός νέου φαρμάκου που διατηρεί την ισορροπία του νερού στη κρέμα δέρματος - μεμβράνης δερμάτων (DMS ®) που μιμείται τη φυσική δομή των λιπιδίων της επιδερμίδας. Το DMS έχει δομική δομή και απροσδιόριστα μεγέθη σωματιδίων, σε αντίθεση με τις δομές που μοιάζουν με σταγόνες των παραδοσιακών κρέμες. Αυτή είναι η τεχνολογία που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία πηκτώματος Physigel, το οποίο έχει μια πλήρη σειρά λιπιδίων ταυτόσημων με τα λιπίδια της επιδερμίδας. Η ιδιαιτερότητα αυτής της κρέμας, που την διακρίνει από άλλες κρέμες, είναι μια ειδική ουσία - υδρογονωμένη φωσφατιδυλοχολίνη (GFH). Όπως είναι γνωστό, η φυσική φωσφατιδυλοχολίνη είναι ένα βασικό συστατικό των κυτταρικών μεμβρανών των κερατινοκυττάρων. Στην κεράτινη στιβάδα, χρησιμεύει ως πηγή για σφιγγομυελίνη και κεραμίδια. Η υδρογονωμένη φωσφατιδυλοχολίνη, η οποία αποτελεί μέρος του Physiogel, είναι ουσιαστικά ένας σκελετός στον οποίο σταθεροποιούνται τα λιπίδια της κρέμας, δημιουργώντας ένα φυσικό σύστημα αυτο-γαλακτωματοποίησης. Ένα τέτοιο σύστημα παρέχει μια κρέμα με έναν αριθμό ιδιοτήτων:

  • δεν υπάρχει δυνατότητα σχηματισμού γαλακτωμάτων με τη μορφή "νερού σε λίπος" ή "λίπους στο νερό".
  • σχηματίζει την ελασματοειδή δομή των DMS (δομικές στοιβάδες που αποτελούνται από στρώματα bilipid που διατηρούν φυσιολογικά λιπίδια).
  • μπορεί να διεισδύσει βαθιά μέσα στην κεράτινη στιβάδα της επιδερμίδας.
  • ενισχύει τις ιδιότητες φραγμού του δέρματος και τη φωτοπροστασία.

Η χρήση «αυτογαλακτωματοποιήσιμων» συστημάτων που βασίζονται στην φωσφατιδυλοχολίνη ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο ερεθισμού και δικαιολογεί τη χρήση για τη θεραπεία χρόνιων δερματοπαθειών. Το DMS παρέχει την "σωστή" διείσδυση λιπιδίων - ενσωματωμένη στην κεράτινη στιβάδα, αλλά δεν διεισδύει βαθύτερα.

Οι επιστημονικές μελέτες που διεξήχθησαν με τη χρήση εργαλειολογικών μεθόδων έρευνας (ηλεκτρονικές μικρογραφίες και προσδιορισμός της κερατομετρίας), διαπίστωσαν ότι μέχρι την 14η ημέρα συγκριτικών εξετάσεων διαφόρων κρέμων, το Physiogel είχε δείκτες που δεν ήταν κατώτεροι από άλλες κρέμες στον βαθμό ενυδάτωσης του δέρματος. Αλλά από την 28η ημέρα, ο δείκτης υγρασίας αυξάνεται 4 φορές και είναι πολύ μπροστά από άλλες κρέμες. Αυτές οι μελέτες αποδεικνύουν ότι η κρέμα Physigel δεν παρέχει παθητική ενυδάτωση, αλλά ενεργή, αποκαθιστώντας τη φυσική δομή εξοικονόμησης νερού της επιδερμίδας.

Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι η διαδικασία αποκατάστασης του δέρματος είναι αργή. Επομένως, η επίδραση της χρήσης βαζελίνης, μαλακτικών και παραγόντων ενυδάτωσης θα είναι πιο αισθητή από την επίδραση της χρήσης κρεμών που περιέχουν απαραίτητα λιπαρά οξέα. Δεδομένου ότι τα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα δεν μπορούν να αποτελέσουν επείγουσα βοήθεια για τη διάσπαση ενός φραγμού, πρέπει να λαμβάνονται τακτικά για να αποφευχθεί η εμφάνιση ανεπαρκών καταστάσεων.

Ενυδάτωση του δέρματος με προϊόντα υγροσκοπίας. Για κανονικό δέρμα χωρίς γενικές παθολογίες εφαρμόστε μη αποφρακτικές ενυδατικές κρέμες. Αυτά είναι συνήθως πηκτώματα που περιέχουν υγροσκοπικές ουσίες (πρωτεΐνες, πολυσακχαρίτες, γλυκοζαμινογλυκάνες).

Η γλυκερίνη είναι ένας αποτελεσματικός υγραντήρας σε συνθήκες κανονικής ατμοσφαιρικής υγρασίας. Η γλυκερίνη είναι υγροσκοπική, αλλά είναι εξαιρετικά πτητική, η οποία επηρεάζει αρνητικά τη διάρκεια της ενυδατικής επίδρασης. Η γλυκερίνη δεν έχει τη δυνατότητα να διεισδύσει βαθιά στην κεράτινη στιβάδα, επομένως το αποτέλεσμα είναι επιφανειακό. Αλλά μαλακώνει το δέρμα, μειώνει το σημείο πήξης του υγρού (εμποδίζει την κατάψυξη της κρέμας στο πρόσωπο σε μια παγωμένη μέρα), λειτουργεί σε υγρό αέρα ως ενυδατική κρέμα δέρματος, αντλώντας υγρασία από την ατμόσφαιρα. Ωστόσο, σε ξηρό αέρα, έχει το αντίθετο αποτέλεσμα - αντλεί νερό από την κεράτινη στιβάδα, έτσι ώστε κατά τη βραχυπρόθεσμη επαφή με το δέρμα να έχει ενυδατική δράση, αλλά στη συνέχεια, επιδεινώνει την ξηρότητα του δέρματος, τραβώντας την υγρασία έξω από αυτό. Για παράδειγμα, η σορβιτόλη είναι λιγότερο υγροσκοπική από τη γλυκερόλη, οπότε ο κίνδυνος ξηράνσεως του δέρματος είναι μικρότερος [4].

Η προπυλενογλυκόλη χρησιμοποιείται ως διαλύτης σε καλλυντικά σκευάσματα (αντικαθιστά το νερό). Είναι μη τοξικό, μαλακώνει το δέρμα, μειώνει το σημείο πήξης των υγρών, έχει αντιμικροβιακό αποτέλεσμα. Έχει όμως υψηλή υγροσκοπικότητα, αλλά και γλυκερίνη, σε ξηρή ατμόσφαιρα, μπορεί να αντλεί νερό από την κεράτινη στιβάδα [4].

Το υαλουρονικό οξύ (ΗΑ) είναι μια γλυκοζαμινογλυκάνη, η οποία είναι το κύριο συστατικό της εξωκυτταρικής μήτρας των ζωντανών ιστών. Μέχρι πρόσφατα, το CC αναφέρθηκε ως η κύρια ουσία της ενδοκυτταρικής ουσίας του δέρματος. Ωστόσο, πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι το ΗΑ εκτελεί τις σημαντικότερες λειτουργίες στο επιθηλιακό στρώμα του δέρματος και εισέρχεται στην επιδερμίδα όχι από το χόριο, αλλά συντίθεται από τα ίδια τα κερατοκύτταρα [12, 13]. Όταν συμβαίνει αυτό, η σύνθεση μορίων με πολύ μεγάλο μοριακό βάρος - περίπου 2 εκατομμύρια kDa, και ο καταβολισμός του ΗΑ συμβαίνει επίσης στα λυσοσώματα των κερατινοκυττάρων. Αυτός ο φυσικός πολυσακχαρίτης λαμβάνει ενεργό ρόλο στον πολλαπλασιασμό, τη διαφοροποίηση και τη μετανάστευση των κερατινοκυττάρων · συνεπώς, η ποσότητα του ελέγχεται από διάφορα ρυθμιστικά μόρια και διατηρείται στα 0,1 mg / kg.

Το GK είναι ένα πολύ δημοφιλές συστατικό στα προϊόντα φροντίδας του δέρματος. Τα καλλυντικά παρασκευάσματα με ΗΑ έχουν έντονη ενυδατική δράση λόγω του σχηματισμού της λεπτότερης μεμβράνης στην επιφάνεια του δέρματος, συμβάλλοντας στη μείωση του TEPV, που απορροφά ενεργά την υγρασία από τον αέρα. Αυτό αυξάνει την ποσότητα ελεύθερου νερού στην κεράτινη στοιβάδα και δημιουργεί επίσης ένα αποτέλεσμα "επιπλέον υγρασίας" που βοηθά στη μείωση της εξάτμισης του νερού από την επιφάνεια του δέρματος. Όπως γνωρίζετε, το ΗΑ μπορεί να διεισδύσει στα βαθύτερα στρώματα του δέρματος και να μεταφέρει ουσίες που συνδέονται με αυτό ή περικλείονται στη δομή του ματιού.

Το διαλυτό κολλαγόνο, λόγω των υγροσκοπικών ιδιοτήτων του, σχηματίζει μια μεμβράνη ενυδάτωσης στο δέρμα, μειώνοντας έτσι την απώλεια νερού μέσω της κεράτινης στιβάδας.

Η χιτοζάνη είναι ένας πολυσακχαρίτης που προέρχεται από τα κοχύλια θαλάσσιων καρκινοειδών. Αποτελεί ένα ενυδατικό φιλμ στο δέρμα, μαλακώνει το δέρμα και προστατεύει το από ζημιά.

Η βήτα-γλυκάνη είναι ένας πολυσακχαρίτης που προέρχεται από το κυτταρικό τοίχωμα της ζύμης του Baker. Αποτελεί ένα ενυδατικό φιλμ στο δέρμα, προστατεύει το δέρμα από την υπεριώδη ακτινοβολία, έχει ανοσοδιεγερτικό αποτέλεσμα.

Ενεργοποίηση της σύνθεσης της αβαπορίνης. Όπως αναφέρεται στο πρώτο μέρος του άρθρου, οι διαμεμβρανικές πρωτεΐνες ακοπορίνης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση του φυσιολογικού επιπέδου ενυδάτωσης του δέρματος. Στην ανθρώπινη επιδερμίδα, η κύρια ακοπορροίνη του δέρματος, το aquaporin-3 (AQP-3), βρίσκεται στη μεμβράνη των κερατινοκυττάρων.

Στις παθολογίες του δέρματος που χαρακτηρίζονται από εξασθενημένη λειτουργία φραγμού και ξηρό δέρμα, παρατηρείται μια αλλαγή στην έκφραση των aquaporins. Ένα ενδιαφέρον γεγονός είναι ότι η έκφραση του AQP-3 μειώνεται σε άμεση αναλογία με το βαθμό εξίδρωσης κατά τη διάρκεια του εκζέματος, ενώ παράλληλα παρατηρείται αυξημένη έκφραση στην ατοπική δερματίτιδα [14-16].

Με μείωση του περιεχομένου του AQP-3, η ενυδάτωση της επιδερμίδας και η λειτουργία φραγμού του δέρματος διαταράσσονται και η ελαστικότητά του μειώνεται. Επιπλέον, αποδεικνύεται ότι με την ηλικία μειώνεται η ποσότητα του AQP-3 στην επιδερμίδα, που είναι ο κύριος λόγος για τη μείωση του επιπέδου ενυδάτωσης του ηλικιωμένου δέρματος. Επί του παρόντος, βρίσκεται σε εξέλιξη μια ενεργή αναζήτηση ενώσεων που διεγείρουν τη σύνθεση των aquaporins. Η διαμόρφωση της έκφρασής τους είναι ένας από τους πολλά υποσχόμενους τρόπους ενυδάτωσης του δέρματος [14-16].

Εν κατακλείδι, είναι απαραίτητο να τονίσουμε ότι δεν μιλάμε μόνο για την επικουρική θεραπεία των καλλυντικών κατά τη διάρκεια μιας παροξυσμού αλλά και για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα - εδραιώνοντας την ύφεση με την ενεργό αποκατάσταση της ακεραιότητας του δέρματος και της κανονικής λειτουργίας του με τη βοήθεια ιατρικών και καλλυντικών προϊόντων. Σήμερα, στο οπλοστάσιο του γιατρού υπάρχει επαρκής ποσότητα ενυδατικών και μαλακτικών θεραπευτικών και καλλυντικών προϊόντων ειδικά σχεδιασμένων για την περιποίηση του δέρματος των ασθενών και η ικανότητα πλοήγησης σε αυτά είναι το κλειδί για την επιτυχία της θεραπείας.

Λογοτεχνία

  1. Lomakina Ε. Α. Ο ρόλος της λειτουργίας του φραγμού του δέρματος στην παθογένεση ορισμένων δερματοσφαιρίων // Σύγχρονα προβλήματα δερματοβυναικολογίας, ανοσολογίας και ιατρικής κοσμετολογίας. 2009, Νο. 2, Σελ. 87-90.
  2. Koshevenko Yu. Ν. Ανθρώπινο δέρμα. Τ. 2. Μ.: Medicine, 2008. 754 p.
  3. Lyulman Η οπτική φαρμακολογία. M.: Mir, 2008. 383 p.
  4. Hernandez Ε. Πολυυδροξυ οξέα κατά της ιχθύωσης // Απολέπιση. 2010, αριθ. 1. σ. 18-22.
  5. Timofeev G. Α. Μέθοδοι έρευνας υλικού στο ανθρώπινο δέρμα // Καλλυντικά και ιατρική. 2005; 4: 30-36.
  6. Margolin Α., Hernandez Ε. Ι., Zaikina Ο. Ε. Νέα κοσμετολογία. Μ., 2002. 208 ρ.
  7. Σύγχρονη εξωτερική θεραπεία της δερματοπάθειας (με στοιχεία φυσιοθεραπείας) / Pod. Ed N.G. Korotkogo. Tver: "Provincial Medicine", 2001. 528 σελ.
  8. Puchkova T. V. Επεξηγηματικό Λεξικό καλλυντικών και αρωματοποιίας. Μ.: Σχολή Καλλυντικών Χημικών, 2005. 192 σ.
  9. Ivanova L., Podolyak S. Ενεργά στοιχεία ενυδάτωσης στα καλλυντικά // Εφημερίδα της εφαρμοσμένης αισθητικής Les Nouvelles Esthetique. 2008, Νο. Ρ. 125-132.
  10. Hernandez EI Ενυδατώνει το δέρμα. Μ.: LLC Εταιρεία Klavel, LLC School of Cosmetic Chemists, 2007. 32 σελ.
  11. Timofeev G. Α. Ξηρότητα του δέρματος. Λειτουργική διάγνωση. Tactics // Καλλυντικά και ιατρική. 2007, Νο. 2, Σελ. 58-62.
  12. Koshevenko Yu. Ν. Ανθρώπινο δέρμα. Τ. 1. Μ.: Medicine, 2006, 360 σελ.
  13. Myadlets OD, Adaskevich, V. Ρ. Morpofunctional Dermatology. Μ. Medlit, 2006. 752 p.
  14. Tkachenko S., Hernandez Ε. Aquaporins στη ρύθμιση της ισορροπίας του δέρματος // Καλλυντικά και ιατρική. 2011, Νο. 2, Σελ. 26-33.
  15. Cork, Μ. J., Robinson D.A., Vasilopoulos, Υ. Et αϊ. Νέες προοπτικές στην δυσλειτουργία του επιδερμικού φραγμού στην ατοπική δερματίτιδα: αλληλεπιδράσεις γονιδίου-περιβάλλοντος // J Allergy Clin Immunol. 2006; 118 (1): 3-21.
  16. Wilkinson J. D. Το δέρμα ως χημικό φράγμα. Σε: Η φυσική φύση του δέρματος. Marks R. Μ., Barton S. Ρ., Edwards C. eds. MPT Press, 1988: 73-78.

Yu Α. Gallyamova, MD, Καθηγητής
Ο Α. Barinova

GOU DPO RMAPO, Μόσχα

http://www.lvrach.ru/2011/10/15435270/

Αποκλεισμός στην κοσμετολογία

Στην κοσμετολογία, οι ενυδατικές κρέμες καλούνται παράγοντες που αυξάνουν την περιεκτικότητα σε νερό στο καυτερό στρώμα του δέρματος, κάνοντας έτσι πιο μαλακό και πιο πλαστικό.
Στην αγγλική λογοτεχνία, οι ενυδατικές κρέμες ή τα μεμονωμένα συστατικά τους (ενυδατικά, υγραντικά) ονομάζονται επίσης μαλακτικά ή έλαια (γράσο, λάδι, λιπαντικό). Παρά τη σημασιολογική εγγύτητα, αυτοί οι όροι δεν είναι εναλλάξιμοι και ορίζονται διαφορετικά:

  • Ενυδατική ουσία - ένα φάρμακο / ουσία που ενυδατώνει ή διατηρεί την υγρασία, χρησιμεύει ως πηγή νερού
  • Υγραντικό - ένα φάρμακο / ουσία που είναι η ίδια υγροσκοπική ή προάγει συσσώρευση υγρών (για παράδειγμα, γλυκερίνη)
  • Μαλακτικό - μια ουσία που μαλακώνει πρώτα απ 'όλα το δέρμα και τους βλεννογόνους
  • Λιπαντικό - ζωικό λίπος, λίπος, ελαιώδης ουσία
  • Λιπαντικό - λιπαντικό μείωσης τριβής.

Αποκλεισμός

Το νερό αυξάνεται συνεχώς από το βάθος του δέρματος στην επιφάνεια του και στη συνέχεια εξατμίζεται (αυτή η διαδικασία ονομάζεται μεταβολική απώλεια νερού TEPV). Επομένως, εάν επιβραδύνετε την εξάτμισή του, καλύπτοντας το δέρμα με κάτι αεροστεγές, η περιεκτικότητα σε νερό της κεράτινης στοιβάδας θα αυξηθεί αρκετά γρήγορα. Αυτή η μέθοδος ονομάζεται occlusal (από το αγγλικό φράγμα, φράγμα). Εάν η μεμβράνη είναι εντελώς αδιαπέραστη (για παράδειγμα, μια μεμβράνη από πολυαιθυλένιο), το καμπύλο στρώμα θα διογκωθεί και το λιπιδικό φράγμα του μπορεί να καταρρεύσει.
Ένα ημιδιαπερατό φιλμ που επιβραδύνει μόνο, αλλά δεν εμποδίζει τελείως την εξάτμιση του νερού, θα βοηθήσει στην εξάλειψη των συμπτωμάτων της ξηρότητας χωρίς να βλάψει το δέρμα.

Καλλυντικά συστατικά που επιβραδύνουν την εξάτμιση του νερού περιλαμβάνουν:

  • Ορυκτέλαιο, βαζελίνη, υγρή παραφίνη - υδρογονάνθρακες είναι προϊόντα διύλισης πετρελαίου
  • Υγρές σιλικόνες - ενώσεις οργανοπυριτίου μεγάλου μοριακού βάρους που σχηματίζουν μια μεμβράνη
  • Λανολίνη - ζωικός κηρός που λαμβάνεται με καθαρισμό κεριού από μαλλί
  • Ζωικά λίπη
  • Squalene και Squalane
  • Φυτικά έλαια - κυρίως βούτυρο, shea ή μάνγκο
  • Φυσικά κεριά και οι εστέρες τους - κερί μέλισσας, κηπευτικά και φυτικά κεριά

Όλα τα παραπάνω συστατικά διαφέρουν ως προς τη δύναμη της απόφραξης. Η βαζελίνη θεωρείται η πιο αξιόπιστη. Στην δερματολογία, χρησιμοποιείται για την ενυδάτωση του δέρματος για έκζεμα, ψωρίαση, κλπ. Ωστόσο, αυτός ο τύπος ενυδάτωσης έχει άλλη πλευρά. Για παράδειγμα, λόγω του γεγονότος ότι η βαζελίνη ενυδατώνεται πολύ καλά, μπορεί να επιβραδύνει την ανάκτηση του επιδερμικού φραγμού - τα κύτταρα δεν θα λάβουν ένα σήμα εγκαίρως ώστε το φράγμα να χρειάζεται επισκευή. Οι ενυδατικές κρέμες τύπου Occlusal-τύπου αποβάλλουν γρήγορα το ξηρό δέρμα, μειώνουν τη φλεγμονή και τον κνησμό στις δερματικές παθήσεις, αλλά δεν δρουν για την αιτία της αφυδάτωσης. Εάν η λειτουργία του φραγμού είναι σημαντικά εξασθενημένη και δεν μπορεί να αποκατασταθεί, τέτοια παρασκευάσματα είναι απαραίτητα. Εάν υπάρχει πιθανότητα ανάκτησης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο στο αρχικό στάδιο.
Τα μαλακτικά καλύπτουν προσωρινά τα ελαττώματα που παραμένουν μετά το ξεφλούδισμα των κερατινοκυττάρων, μαλακώνοντας το χαλασμένο δέρμα, βελτιώνοντας την εμφάνισή του, συμπληρώνοντας τα αποθέματα λιπιδίων του δέρματος, ενεργώντας ως λιπαντικό και αποτρέποντας το TEPV. Η δυνατότητα επάλειψης του προϊόντος στην επιφάνεια του δέρματος, καθώς και η αποφρακτική επίδραση, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το περιεχόμενό τους.

Η χρήση ουσιών ικανών να δεσμεύουν και να συγκρατούν μόρια νερού (υγροσκόπια) είναι ένας καλός τρόπος για γρήγορη ενυδάτωση του δέρματος. Υπάρχουν δύο κατηγορίες υγροσκοπικών ενυδατικών, που δρουν διαφορετικά στο δέρμα.

Η μέθοδος "υγρής συμπίεσης" - επιφανειακή υγρασία

Τα μεγάλα πολικά μόρια (πάνω από 3000Da) δεν είναι ικανά να διεισδύσουν στην ανέπαφη κεράτινη στιβάδα. Τοποθετούνται στην επιφάνεια του δέρματος και απορροφούν την υγρασία σαν σφουγγάρι, σχηματίζοντας κάτι σαν υγρή συμπίεση. Αυτά περιλαμβάνουν:

  • Πολυγλυκόλες (προπυλένιο, αιθυλενογλυκόλη)
  • Πολυσακχαρίτες (υαλουρονικό οξύ, χιτοζάνη, πηκτίνες, κλπ.),
  • Τα μόρια πρωτεΐνης και τα προϊόντα υδρόλυσης (κολλαγόνο, ελαστίνη)
  • Πολυνουκλεϊκά οξέα (DNA) και τα υδρολύματα αυτών

Η χρήση τέτοιων υγραντήρων δεν είναι πάντοτε δικαιολογημένη. Σε ένα ξηρό κλίμα, όταν η σχετική περιεκτικότητα νερού στο περιβάλλον είναι χαμηλότερη από ό, τι στην κεράτινη στιβάδα, η συμπίεση αρχίζει να τραβά το νερό από το δέρμα - ως αποτέλεσμα, η κεράτινη στοιβάδα γίνεται ακόμη πιο ξηρή. Αντίθετα, σε υψηλή υγρασία μαλακώνει και ενυδατώνει, η εμφάνιση βελτιώνεται.
Λόγω της ξήρανσης, το "compress" εξομαλύνει και σφίγγει το δέρμα. Οι υψηλού μοριακού βάρους ενώσεις σχηματίζουν κάτι σαν ένα πλέγμα, συρρικνώνουν και τραβούν το "κολλημένο" δέρμα. Το αποτέλεσμα είναι η ανύψωση της επιφάνειας. Το ξηραντήριο του αέρα, τόσο πιο έντονη είναι η ανύψωση.
Για να αποφευχθεί η ταχεία εξάτμιση του νερού από την "υγρή συμπίεση", μια μικρή ποσότητα αποφρακτικών ουσιών μπορεί να προστεθεί στο καλλυντικό. Μία άλλη επιλογή είναι η χρήση ενός συμπληρωματικού ζεύγους, για παράδειγμα, ενός ενυδατικού τόνου με συστατικά που συγκρατούν υγρασία πολυμερούς συν μια κρέμα με αποφρακτική επίδραση.

Φυσικός ενυδατικός παράγοντας - βαθιά ενυδάτωση του δέρματος

Μια κοινή παρανόηση είναι να σκεφτεί κανείς ότι όλα τα στρώματα του δέρματος είναι ενυδατωμένα, συμπεριλαμβανομένων των βαθιών. Στην πραγματικότητα, μόνο η κεράτινη στιβάδα υγραίνεται. Ο ρόλος των φυσικών σπόγγων στην κεράτινη στιβάδα παίζεται από τα συστατικά του φυσικού παράγοντα ενυδάτωσης (NAF) - ελεύθερα αμινοξέα, ουρία, γαλακτικό οξύ, νάτριο πυρογλουταμικού. Βρίσκονται στην κεράτινη στιβάδα και μόνο σε αυτήν. Αυτές οι ενώσεις σχηματίζονται ως αποτέλεσμα της διάσπασης των πρωτεϊνών (κυρίως των filagrins) από τις οποίες κατασκευάζεται ο κυτταροσκελετός των κερατινοκυττάρων. Τα μόρια NAF εντοπίζονται απευθείας κοντά στα κερατοκύτταρα. Το μεγάλο μέρος του νερού που υπάρχει στην κεράτινη στιβάδα συνδέεται με το νέο. Το δεματοποιημένο νερό εμπλέκεται στη συγκόλληση των καυτών ζυγών και μαζί με το σμήγμα παρέχει πλαστικότητα και απαλότητα στην επιφάνεια του δέρματος.
Σε αντίθεση με τις μεγάλες ενώσεις υψηλού μοριακού βάρους, μικρά μόρια NUF μπορούν να διεισδύσουν στο πάχος της κεράτινης στιβάδας και να αυξήσουν το δυναμικό συγκράτησης του νερού. Η υγρασία που συμβαίνει στην περίπτωση αυτή, κατά κανόνα, δεν συμβαίνει τόσο γρήγορα όσο με μια "συμπίεση", αλλά διαρκεί πολύ περισσότερο και εξαρτάται λιγότερο από την υγρασία του αέρα.

Οι ορυκτές ουσίες (άλατα) παρέχουν επίσης βαθιά υγρασία στην κεράτινη στιβάδα. Ο μηχανισμός δράσης είναι τελείως διαφορετικός. Πέραν της κεράτινης στιβάδας, τα άλατα αυξάνουν την οσμωτική τους πίεση. Για να αποκατασταθεί η φυσική ισορροπία ύδατος-αλατιού, το νερό από τα κάτω στρώματα της επιδερμίδας αρχίζει να ρέει μέσα στην κεράτινη στιβάδα και διατηρείται σε αυτήν, σαν να αραιώνεται η υδατική φάση και να προσπαθεί να φέρει το επίπεδο συγκέντρωσης άλατος σ 'αυτήν σε συμμόρφωση με τον κανόνα. Το αποτέλεσμα είναι η αυξημένη ενυδάτωση της κεράτινης στιβάδας.

Επισκευή φραγμού λιπιδίων

Η βλάβη στο λιπιδικό φράγμα της κεράτινης στιβάδας (αλλαγές στη λιπιδική σύνθεση, δομικές αλλαγές, καταστροφή) είναι μία από τις συχνότερες αιτίες ξηρού δέρματος. Ακόμη και αν η παραβίαση του φραγμού δεν είναι η βασική αιτία της ξηρότητας, εξακολουθεί να εμφανίζεται εάν το δέρμα πάσχει από έλλειψη υγρασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Πρωτίστως, τα λιπίδια χρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση του φραγμού, τόσο με τη μορφή καθαρών ελαίων όσο και σε συνδυασμό με άλλα συστατικά. Τα μόρια λιπιδίων διεισδύουν στους ενδοκυτταρικούς χώρους και ενσωματώνονται στο λιπιδικό φράγμα. Μέρος των λιπιδίων που σταδιακά κινούνται διαμέσου των διακυττάριων χώρων φθάνει στα ζωντανά στρώματα της επιδερμίδας και περιλαμβάνεται στον κυτταρικό μεταβολισμό. Μπορούν να χρησιμεύσουν ως υπόστρωμα για περαιτέρω σύνθεση λιπιδίων χαρακτηριστική του φραγμού του δέρματος.
Τα φυσικά έλαια είναι μείγματα λιπιδίων. Επομένως, η μειωτική αποτελεσματικότητα και ο προτιμησιακός μηχανισμός δράσης των ελαίων θα εξαρτώνται από τη λιπιδική σύνθεσή τους. Τα λιπαρά οξέα που περιέχουν βασικά λιπαρά οξέα (λινολεϊκά και γάμμα λινολικά) συμβάλλουν στην επιταχυνόμενη σύνθεση των συστατικών του λιπιδικού φραγμού.
Τα έλαια είναι πλούσια σε στεαρίνες, διεγείρουν τα κερατινοκύτταρα και έχουν αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες (άγριο τριαντάφυλλο, tamanu, κρόκος, σόγια). Τα έλαια εμπλουτισμένα σε κορεσμένα και μονοακόρεστα λιπαρά οξέα έχουν πιο έντονες αποφρακτικές ιδιότητες.
Επίσης πολύ αποτελεσματικά λιπιδικά μείγματα που αποτελούνται από φυσιολογικά λιπίδια - κεραμίδια, χοληστερόλη και ελεύθερα λιπαρά οξέα.
Μια σχετικά νέα τεχνολογία στα καλλυντικά ήταν η χρήση των αποκαλούμενων ελασματοποιημένων γαλακτωμάτων με βάση τις λεκιθίνες., στην οποία τα μικρότερα σταγονίδια λιπιδίων σταθεροποιούνται από ένα δίκτυο διπλοστοιβάδων, παρόμοιο με εκείνο που αποτελεί το λιπιδικό φράγμα. Έχουν εξαιρετικές ιδιότητες ενυδάτωσης και αναγέννησης, καθώς είναι συμβατές με το λιπιδικό φράγμα του δέρματος, όχι μόνο στη σύνθεση, αλλά και σε δομή, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική για το δέρμα που έχει υποστεί βλάβη ή είναι ευαίσθητο.

http://vitazone.ru/forum/showthread.php?t=1769

Διαβάστε Περισσότερα Για Χρήσιμα Βότανα